Четверг, 22.02.2018
Зона интересов
Меню сайта
Обновления форума
  • Merkava Mk.1 (9)
  • Pz.Kpfw. V Panther (Ausf. D) (4)
  • Sd.Kfz.251/3 "Hanomag" (8)
  • Макетирование (124)
  • Отдыхаем. (27)
  • Категории каналов
    Судомоделизм [23]
    Советы мастеров.
    Бронетехника и артиллерия [2]
    Обновления статей.
    [17.02.2018][Бронетехника и артиллерия]
    Камуфляж бронетехники РККА 1930 – 1945 (0)
    Категории раздела
    Судомоделизм [23]
    Советы мастеров.
    Бронетехника и артиллерия [2]
    Статистика
    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Главная » Статьи » Мастерская » Судомоделизм

    Борис Волконский. Теория и практикум. Часть 5. Выклейка

     Ну что, болванка готова. Зажимаем ее в тиски килем кверху. Задача подготовить ее к наложению стеклоткани, чтобы эпоксидка не соединилась с болванкой в одно целое. Для этого наносится разделительный слой. Ну во-первых существуют специальные составы, но можно жить проще. Мастика для натирки паркета или полировки автомобиля вполне подходит. Я пользуюсь "Тортлваксом" (такой, с черепашкой на этикетке). Разогрев его феном, наносим на болванку и разгоняем равномерно тряпочкой с подогревом (застывает быстро). После остывания наносите кистью специальную жидкость. У нас она называется "материал би". Можно сделать еще проще: берете черное хозяйственное мыло, строгаете его на кусочки, заливаете холодной водой ненадолго и варите до однородной массы. Покрываете корпус, а заодно и руки. Работает не хуже перчаток.
    Стеклоткань. Выпускается разного вида: от грубой из толстых волокон - "стеклорогожи" до тонкой мягкой как шелк. Для нас годится средней жесткости, чтобы сочетала в себе прочность и эластичность. Можно конечно начать выклейку внутреннего слоя из стеклорогожи, потом средней и закончить наружными двумя слоями тонкой. Не будем заморачиваться и выклеиваим из средней. На модель длиной 1 метр и длиннее нужно приготовить 5-7 полос. Длина лучше всего цельная + по 10 см выхода за нос и корму. Ширина периметр корпуса на миделе плюс по 2-3 см за борт. Нарезанную стеклоткань складываем пакетом на столе, застеленном полиэтиленом. Можно каждую полосу сложить пополам (только не весь пакет сразу).
    Эпоксидная смола. Везде она разная, но работает как правило одинаково. Разность заключается в пропорциях: 1/10, 1/6, 2/3. Суть остается одинаковой. Будьте осторожны. Ядовита. При длительной работе возможны неприятные ощущения, работать надо в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Работать в перчатках. Пригодна для употребления 1,5-2 часа, потом хуже. Разводить рекомендую в широкой посуде. Когда начинается процесс полимеризации, выделяется тепло и лучше, когда поверхность теплоотдачи большая, а то как-то взорвалась поллитровая банка, тем более что была еще передозировка отвердителя. Лучше его недолить. На чуть-чуть. Перемешивается ОЧЕНЬ тщательно. Можно добавить для пластификации (хорошего проникновения) дибутилфталат, а еще проще ацетон.
    Все, материал приготовили. Приступаем. Работать лучше вдвоем. А еще лучше если третий рядом с чистыми руками и фотоаппаратом. Да, приготовьте бадейку с ацетоном для инструмента.
    Ну, поехали. На верхний в пачке кусок стеклоткани наливаем немного эпоксидки и тщательно разгоняем шпателем из пластика с отшлифованным краем (чтобы не цеплялся) по всей поверхности, чтобы не осталось несмоченных участков. И при этом отжимаем смолу в нижние слои. Смолы в стеклоткани должно остаться минимум.

     




     Берем кусок за 4 конца и накладываем на болванку. Разумеется чтобы излишки равномерно свисали и за борта и за нос-корму. Разглаживаем руками, чтобы не было воздушных пузырей-враг №1. Обратите внимание на линию борта.
     




     Обычно там отделяются нити стеклоткани и образуются мелкие волны и гофры. Вот для этого и пригодятся те 20 мм,на которые мы подняли борт. После высыхания все бортовые грехи обрезаются и мы имеем плотный срез борта. 
     








     Сложнее вопрос с носом и кормой. Там придется делать разрезы в соответствии с конкретной формой. Здесь все зависит от вашего умения и конкретно посоветовать могу только одно: надрез вдоль и захлест через форштевень вправо, затем влево. Следующий слой наоборот. На корме тоже все зависит от конкретного корабля и какая у него корма. Надрезов как правило много. Мало того, приходится перекрывать дополнительными отрезочками. Кроме транцевой кормы. Ее можно не выклеивать вообще. После отверждения обрезать по контуру и вклеить пластину из фанеры или пластика.
     




     Проверяем, и при необходимости некоторые проблемные места временно прикалываем кнопками. Второй слой ничем не отличается - намазывается и накладывается точно также. Как впрочем и третий и все последующие. Смолы вы никогда не разведете точно. Редчайший случай. Ну, нехватило-быстренько замесили еще. Осталось - хорошо. Собираете с полиэтилена на столе все, что пропиталось насквозь обратно в бадейку, добавляете туда тальк или пудру, перемешиваете, получаете хорошую шпаклевку, родную с материалом скорлупы. Ну и шпаклюете по свеженькому. Хорошо схватится.
    Успехов

    Автор - Борис Волконский

    Категория: Судомоделизм | Добавил: savator (18.10.2016)
    Просмотров: 181 | Рейтинг: 4.1/16
    Всего комментариев: 0
    avatar
    Вход на сайт
    Логин:
    Пароль:
    Поиск
    Новости сайта
    Материалов за текущий период нет.
    Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • База знаний uCoz
  • Зона интересов © 2018